Que voir à Alanya : la forteresse, les grottes, les criques et les traces antiques

La tour octogonale qui domine le port fut élevée en 1226, quand le sultan Alâeddin Keykubad voulut protéger son chantier naval. L'architecte alépin Ebu Ali empila cinq étages, et la brique rouge des niveaux supérieurs se fonce à mesure que le soleil descend : c'est de là que vient le nom. À l'intérieur se trouve aujourd'hui le musée ethnographique. Depuis la terrasse du sommet, le port, le chantier naval et toute la baie tiennent dans un seul cadre.

La route qui monte sur la presqu'île vous dépose dans un musée à ciel ouvert de dix hectares. Les remparts courent sur six kilomètres et demi, jalonnés de près de cent quarante bastions. À l'intérieur se dressent près de quatre cents citernes, le Bedesten en pierre de taille et la mosquée Süleymaniye. La citadelle intérieure domine la mer de deux cent cinquante mètres, la plage de Cléopâtre d'un côté et le rivage est de l'autre.

Un an après la Kızılkule, en 1227, le même sultan fit tailler dans le rivage un chantier naval à cinq arches. Avec une façade maritime de cinquante-six mètres et demi et une profondeur de quarante-quatre, ce fut le premier chantier seldjoukide de la Méditerranée, et c'est le seul encore intact huit siècles plus tard. Quand on passe en bateau, les arches restent sombres et fraîches à l'intérieur, et des tortues caouannes se montrent dans la baie alentour.

Le moyen le plus simple de monter à la forteresse a ouvert en 2017. On embarque à la station basse de Damlataş et on s'élève de trois cents mètres le long d'une ligne de neuf cents ; à mesure que la cabine monte, la plage de Cléopâtre se déploie en contrebas sur toute sa longueur. Le téléphérique transporte plus de mille personnes à l'heure, si bien que la file avance. La plupart des visiteurs montent en cabine et redescendent à pied.

La Kızılkule surveillait la mer ; Ehmedek surveillait la terre. Un an plus tard, le même sultan ajouta cette section sur le flanc nord de la forteresse : deux parties distinctes de trois tours chacune, six en tout. C'est le coin le moins fréquenté de la forteresse, et d'entre les murs de pierre on embrasse la ville et la ligne des montagnes à la fois. La plupart des visiteurs ne poussent pas jusque-là, ce qui explique le calme.

Elle s'est ouverte par accident en 1948, alors qu'on extrayait de la pierre pour le port, et devint la première grotte de Turquie ouverte au tourisme. À l'intérieur, il fait vingt-deux degrés toute l'année, avec quatre-vingt-quinze pour cent d'humidité. Cet air est réputé bon pour l'asthme, et une cure de vingt et un jours s'y déroule sous contrôle médical. Quand il fait trente-quatre degrés dehors, quelques minutes sous les stalactites sont le rafraîchissement le moins cher de la ville.

À quarante-cinq kilomètres d'Alanya vers l'intérieur, une fente étroite s'enfonce dans la montagne. Le canyon fait environ six cents mètres de long, ses parois montent jusqu'à quatre cents, et une passerelle en bois de six cents mètres est fixée au rocher par des barres de fer. L'eau reste entre cinq et dix degrés même en été, ce que l'on comprend dès qu'on y met un pied. Un sentier d'écotourisme de 3 358 mètres a ouvert en 2022.

À onze kilomètres du centre et deux cent trente-deux mètres au-dessus de la mer. Elle compte quatre galeries et le parcours praticable fait trois cent soixante mètres, le plafond atteignant par endroits quinze mètres. Tout au fond s'étend un lac souterrain d'environ deux cents mètres carrés, à la surface parfaitement immobile. La grotte est estimée à un million d'années environ, et sa fraîcheur surprend par un après-midi d'été.

Elle naît dans les monts Taurus, descend la vallée du Dim et se jette dans la Méditerranée. Au plus froid, l'eau avoisine les quatre degrés, et l'air de la vallée reste dix à quinze degrés en dessous de celui de la ville. En plein été, quand Alanya est lourde de chaleur, monter jusqu'ici donne l'impression de changer de climat. Des plateformes sont bâties au-dessus de l'eau le long de la rive, et l'on s'assoit les pieds pendants.

Sur la route de Sapadere, cette grotte est un arrêt que la plupart des visiteurs du canyon dépassent sans le savoir. À l'intérieur, un chemin éclairé se faufile entre stalactites et stalagmites, et les pas reviennent en écho du plafond de pierre. Après le froid humide du canyon, la fraîcheur sèche d'ici a un tout autre goût. Ceux qui font l'excursion de Sapadere peuvent voir les deux le même jour.

Sur le flanc sud-ouest de la presqu'île, son entrée se situe à trente-quatre mètres au-dessus du niveau de la mer. La grotte s'enfonce assez loin pour traverser la presqu'île d'un bord à l'autre, et le plafond descend bas par endroits : elle est donc déconseillée si les espaces resserrés vous gênent. Aucun accès par la terre. Les croisières s'arrêtent devant, et seules les petites embarcations peuvent y pénétrer.

Elle commence sur le flanc ouest de la presqu'île, juste devant la grotte de Damlataş. Elle a porté le Pavillon Bleu sans interruption de 2004 à 2025, vingt-deux années de suite. L'eau est assez claire pour voir le fond et les poissons avec un tuba. Le nom vient du récit selon lequel Cléopâtre et Antoine s'y baignaient. Les croisières s'y arrêtent aussi pour une baignade, à cinquante mètres du rivage.

Le nom décrit le sable : une crique au grain fin à l'ouest d'Alanya, où les pins descendent presque jusqu'à l'eau. La mer y reste peu profonde très loin du bord, ce qui explique le choix des familles avec de jeunes enfants. Les pins font l'ombre, si bien que louer un parasol reste facultatif. Les croisières qui partent d'Avsallar et de Türkler longent cette portion de rivage.

Sur le flanc est de la ville, entre Oba et Tosmur, à deux ou trois kilomètres du centre. Elle s'étire sur environ un kilomètre et porte le Pavillon Bleu. Le vent se lève régulièrement l'après-midi, ce qui en fait la plage préférée des véliplanchistes. Quand Cléopâtre se remplit, c'est ici que les habitants se déplacent, et l'on peut y aller à pied après la visite de la ville.

La petite crique juste à côté du chantier naval historique. La descente depuis la terre est malcommode, si bien que la plage reste généralement vide et que ceux qui arrivent par bateau la considèrent comme la leur. Nager au pied d'arches vieilles de huit cents ans n'a rien à voir avec une journée sur une plage bondée. Les croisières en bateau pirate inscrivent cette crique à leur itinéraire.

Une cité d'époque romaine sur un versant tourné vers la mer, à l'est d'Alanya. Une rue à colonnades, des citernes et des fragments de mosaïque gisent épars parmi les arbres, sans guichet, sans foule et sans haut-parleur. En flânant seul, on peut s'asseoir sur une pierre et simplement regarder la mer. Ceux qui viennent ici en sont généralement à leur deuxième séjour à Alanya.

Les rues de la cité antique servent toujours : on marche entre les colonnes d'un temple et l'on s'attable à un café. Les colonnes du temple d'Apollon se dressent au bord de l'eau, et en fin d'après-midi le soleil se couche exactement derrière elles. C'est à une bonne route d'Alanya. Nous ne proposons pas actuellement d'excursion consacrée à Side ; c'est donc du côté de la catégorie culture qu'il faut chercher.

Une cité romaine posée sur un promontoire escarpé, vers Gazipaşa. Ruines de thermes, fondations d'église et rochers plongeant vers le rivage se côtoient sur le même site. Le sol en mosaïque mis au jour lors des fouilles passe pour l'un des plus vastes de la région. C'est loin d'Alanya et peu fréquenté, ce qui convient à qui cherche une journée à l'écart de la foule.

Un relais de pierre sur la route caravanière seldjoukide, où les marchands passaient la nuit. Entrez dans la cour et le son change : les murs épais coupent la chaleur et le bruit du dehors. Le château d'Alara se dresse juste à côté, qu'on rejoint par des marches taillées dans le rocher. L'itinéraire en jeep qui va vers le Green Canyon traverse cette vallée.

Le lundi matin, les rues d'Oba se remplissent d'étals. Bananes d'Alanya, avocats, caroubes et nèfles s'y vendent en saison, et les marchands de fromage ne vous laissent pas repartir sans goûter. Marchander est normal, et les prix s'assouplissent l'après-midi. Passer là une matinée libre est la façon la plus simple de voir Alanya hors de l'hôtel.

À côté du bassin du spectacle, le parc marin organise des séances de nage, et les enfants veulent toujours s'asseoir près de l'eau plutôt que dans les gradins. Le spectacle est court et programmé avant la chaleur de midi, avec des zones ombragées pour s'installer ensuite. C'est l'une des étapes que les familles choisissent le plus souvent quand elles ont une demi-journée à occuper.

Le long de la rivière Dim, des plateformes en bois sont bâties au-dessus de l'eau, les tables directement au-dessus du courant. Les pieds dans l'eau froide, le thé devant soi, et les arbres qui font l'ombre. La truite est pêchée ici et cuisinée ici. Les habitants y viennent le week-end : une heure matinale est plus confortable.

À mesure qu'on monte depuis la côte, l'odeur des pins s'épaissit et la température baisse ; le plateau, c'est là qu'Alanya échappe à l'été. La lutte à l'huile traditionnelle s'y tient chaque année fin juillet, et en 2026 elle se déroule du 30 juillet au 2 août. Hors de la semaine de lutte, le plateau reste tranquille : petit déjeuner, ombre et air frais.

Une vieille mosquée dans un village de montagne, reposant sur des poteaux de bois. À l'intérieur, du travail du bois et de la sobriété ; aucun autocar de tourisme n'arrive, et c'est un villageois qui ouvre la porte. La route qui monte est sinueuse, raison pour laquelle elle s'ajoute généralement aux itinéraires en jeep. À une heure de la côte bondée, c'est un endroit où la vie ordinaire suit toujours son cours.